¡Hola de nuevo compañeros!
Bien, empecemos con nuestra serie completa para que aprendamos a montar una bici desde cero, por ti mismo.
Lo primero que debes saber cuándo te enfrentas a un montaje completo es algo muy obvio, pero que a veces se olvida y da lugar a muchos problemas después. Por muy simple que parezca, lo primero que debes hacer si tienes la idea de montar una bici completa, es decidir antes de nada que cuadro vas a comprar, y comprar siempre, pero siempre, el cuadro en primer lugar.
Esto parece una tontería, pero no lo es en absoluto, no sería la primera ocasión en la que ves una horquilla fenomenal de precio y piensas “¡ah! me la compro y luego se la pongo al cuadro este que me gustaba” y luego resulta que cuando vas a comprar el cuadro y ya no se fabrica, o está agotado durante meses, o resulta que el fabricante ha agotado el modelo que sirve para tu horquilla y al final, estás en tu casa con una horquilla de 600 euros que te hace un magnífico servicio de florero en tu salón y te ves obligado a malvenderla o comértela con patatas.
Por ello, recuerda, es algo muy simple, pero siempre en primer lugar, el cuadro. Lo compras y una vez que lo tengas empiezas a comprar los componentes. Es cierto que algunas cosas no son problemáticas si las compras antes, como por ejemplo las cubiertas, los frenos, pedales, etc, pero no te lances a comprar cosas antes de tener el cuadro.
Bien, pues una vez que tienes claro esto, debes decidir que cuadro comprar. La decisión vendrá por el tipo de uso que vayas a hacer de tu bici, pero salvo que vayamos a montar un bicicleta de descenso, o que queramos hacer algún tipo de engendro complejo, la mayoría de los cuadros presentan caracteristicas similares de montaje.
Una vez que hayas decidido tu cuadro, lo primero que debes saber al 100% es la talla del mismo. Lo mejor que puedes hacer es intentar probar una bici en distintas tallas en una tienda que use el cuadro que vas a comprar suelto, pero si no puedes y lo tienes que comprar por internet, dirás: “joder ¿comprar un cuadro por internet sin poder subirme a la bici montada?”
Para que pueda saber tu talla, lo primero que debes usar es la tabla de biomecánica de foromtb, es una pasada, con eso te van a salir unas medidas muy exactas, en ocasiones demasiado. Tómalo como una referencia muy aproximada, pero recuerda tener en cuenta también tus gustos personales. Algunos nos sentimos más comodos con cuadros un poco más pequeños o más grandes de los recomendados. Pero no te desvies demasiado de lo que te indica esta hoja de cálculo.
Puedes descargarla de éste enlace y obtener tus medidas concretas.
Te invito a que visites el post de biomecánica de foromtb para que investigues más sobre la elección de la talla de la bicicleta.
Con la hoja de cálculo vas a obtener dos medidas fundamentales para poder comprar tu cuadro sin si quiera verlo físicamente, a saber:
La medida del llamado Top Tube (TT) y la medida que va desde el centro del eje del pedalier hasta el cierre de la tija del sillín o el Seat Tube (ST).
Estas son las dos medidas esenciales para comprar un cuadro, si no las tienes, no puedes aventurarte por el hecho de que ponga L, M o S en la talla, ya que cada fabricante hace lo que le da la gana. No existe un estandar de tallas como si lo hay en los zapatos por poner un ejemplo.
Vamos a usar un cuadro modelo Spicy de la marca Lapierre para que lo entiendas. Como puedes ver en la siguiente imagen, la medida del TT es la que va haciendo una línea imaginaria paralela al suelo, desde el centro de la circunferencia de la tija del sillín hasta el centro de la pipa de la dirección. Y la otra medida en la que nos tenemos que fijar es en la ST.
Con la información de la talla recomendada por la tabla de biomecánica cruzada con las medidas del fabricante, seremos capaces de acertar con la talla. En ocasiones,. la mayoría, te vas a encontrar con que no existe tu talla específica, por lo que tendrás que optar por una un poco más pequeña o más grande. Es como si solo hubiera cuatro tallas de zapatos, dificilmente encontrarás la tuya exacta, y si lo encuentras, suerte que has tenido.
En mi experiencia, siempre es preferible comprar algo un poco (pero sólo un poco, hablamos de uno o dos cm máximo) más pequeño en el caso de no encontrar nuestra talla exacta, ya que siempre podremos jugar a posteriori con la longitud de la potencia o el retraso del sillín. Por el contrario, si compras una talla más grande, no habrá remedio, porque no podrás cortar los tubos de la bici para hacerla más pequeña en el caso de que acortando potencia veas que no llegas cómodo al manillar por poner un ejemplo.
También te puede ser muy util probar una bicicleta de geometría similar para que puedas ver cual es tu longitud de TT y ST adecuada.
Vaya por delante que no soy médico deportivo, y que los temas biomecánicos no son mi fuerte en absoluto. Este es un asunto complejo que deberás valorar y analizar con calma. Cada cuerpo tiene unas caracteristicas especiales, y por ello este asunto se debe estudiar con detenimiento, luego vienen las lesiones, los tirones, los dolores de espalda y demás.
Como te digo, es la compra que más debes valorar, porque una vez que has comprado el cuadro, solo puedes saber si te irá bien una vez montada la bici, y ahí ya no hay marcha atrás. El resto es menos crítico, si un a horquilla es más sensible o menos que otra es un tema menor comparado con esto.
Bien, pues una vez que tienes claro el cuadro y la talla, y le has pegado el "sablazo" a la tarjeta visa, necesitas saber las medidas y estándares que usa tu cuadro para poder comprar las piezas en cuestión. La mayoría de las veces todas las medidas que vamos a ver te las proporciona el fabricante. Pero si te ocurre que no las encuentras, o que no te aclaras, vamos a ver que cosas son las que debes medir y como para que puedas comprar con tranquilidad el resto de componentes para que puedas montar tu bici a placer.
El objetivo final es que consigas una lista con los datos que ves en esta imagen. Perdonad la foto de trastero cutre y el paint, pero es lo que hay...
Vamos a empezar desde la parte delantera a la trasera para ver como podemos obtener todas las medidas que aparecen en la foto. Es importante que en todo momento tengas a mano un pie de rey o calibre en condiciones para tomar medidas lo más precisas posibles, aquí un metro tradicional no sirve para nada.
-LA DIRECCION
Dependiendo de la que lleves determinará que horquilla poner. Actualmente hay tres tipos, se mide en pulgadas y es el diamétro del tubo de la horquilla que tienes que poner
- 1-1/8
- 1-1/5
- Tapered (arriba 1-1/8 y abajo 1-1/5)
Ocurre que tienes que identificar el tipo de cazoletas que debes montar.
Actualmente hay tres tipos:
- Convencional
- Integrada
- Semi-integrada
La verdad es que es un lío esto de las cazoletas, por lo que te recomiendo que leas esté artículo de Park Tool para saber qué dirección necesitas en el caso de que el fabricante no lo deje claro
-MEDIDAS AMORTIGUADOR
Normalmente los cuadros vienen con su propio amortiguador, si no lo trajese es extremadamente importante que identifiques como sea tres medidas. Y te recomiendo encarecidamente que las obtengas del fabricante y no por otros medios.
-La distancia entre ojos
-La carrera máxima que debe tener el amortiguador
-La longitud que deben tener los casquillos y métrica de los tornillos
Para saber como montar y medir todo esto en el amortiguador, te recomiendo que veas mi articulillo sobre amortos
-EJE DEL PEDALIER
Predominan tres medidas:
- 68 mm
- 73 mm
- 83 mm
Saber lo que mide es fácil, símplemente coges un calibre y lo mides. Como hago en la siguiente foto.
Lo que tienes que saber además de esto, es si tu pedalier usa cazoletas roscadas o no. Esto es algo que se ve facilmente mirando a través del mismo. Si no usas cazoletas roscadas estás usando el sistema BB30 o Shimano Press Fit con total seguridad, dichos sistemas van a presión, no me voy a meter ahora con ellos porque no son habituales y porque voy a hacer un articulín a parte.
Si la bici lleva los soportes para el tensa o guía cadenas y piensas ponerlo, debes saber el tipo que llevas.
Hay de tres tipos:
- ISCG (en desuso)
- ISCG'05 (el más habitual y el que lleva mi cuadro)
- BB-Mount (se pone entre la cazoleta derecha y el cuadro eliminado un espaciador, ya lo explicaremos luego) En teoría los BB-Mount se pueden poner en cualquier bici, incluso prescindiendo del ISCG que llevases, aunque esto no tendría mucho sentido.
Para saber el que llevas, si tienes dudas entre ISCG'05 e ISCG, con la siguiente imagen saldrás de dudas. Se trata de que tomes las medidas en el cuadro con el calibre y que compares con esta imagen. El de la izquierda es ISCG y el de la derecha ISCG 05
-MEDIDA DE LA TIJA Y CIERRE DEL SILLIN
Suele indicarlo el propio fabricante, pero de nuevo es fácil, mides el diámetro exterior (eso te dará la medida del cierre rápido) y el interior (eso te dará la medida de la tija)
Existen mil medidas de tija y cierre, pero es habitual que la de la tija sean 30,9 o 31,6 y el cierre 34,9
-LONGITUD Y DIAMETRO DEL EJE TRASERO
Hay dos medidas principales actualmente: 135 y 150. Saber cual llevas es fácil, mides (en la parte interior) desde una pared hasta la otra. Y el diametro suele ser de 9 mm o 12 mm. Lo más habitual es 135x9 mm en bicis de MTB estandar. Las bicicletas de enduro empiezan a llevar ejes de 150x12 mm, y esta medida es muy habitual en bicicletas de DH en la actualidad.
-ESTANDAR ANCLAJE PINZA FRENO TRASERO
Hay dos tipos de anclaje; IS y POST MOUNT, la mayoría de las bicis llevan IS en el freno trasero, se distingue del Post Mount por cómo van las roscas. Aunque os pongo una foto de una horquilla, en el cuadro las roscas son iguales, si te fijas la diferencia es que en IS van paralelas al suelo, y en POST MOUNT perpendiculares al mismo.
Ojo con esto, el 99% de los cuadros llevan IS detrás, pero está empezando a ponerse de moda IS.
Una vez que tengas todas estas medidas, y digo todas, puedes empezar a comprar los componentes que se adapten a las mismas. Lo primero que suelo comprar es la transmisión, la horquilla, potencia y manillar, ya que sin eso, no podremos continuar con el montaje.
Solo hay una medida que no depende del cuadro, y es el tamaño y diametro del cierre del buje delantero. Esto dependerá de la horquilla que montes, y lo normal serán 9 o 20 mm.
Espero que ahora tengas un poco más claro qué medidas debes tomar y como.
See you on the trail !
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