Introducción al descenso, DH, gravity y demás.

Hola compañeros.

Quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el descenso, porque no tengo claro hasta que punto compensa empezar a hacer DH sin dominar las técnicas básicas de la bici, por ejemplo, yo hasta que no empecé a bajar no tuve la necesidad de aprender a hacer bunnys y cosas similares, y a veces me pregunto, "joder, he bajado este tramo a toda leche, pero ¿ he cogido la curva bien o no me he estampado de chiripa? ¿ estoy haciendo lo correcto o soy un suicida y me voy a reventar si no domino determinados aspectos y no me estoy enterando de las locuras que hago ?

Por otra parte, ¿ creeis que los cursos estilo La Molina, Vallnord, etc ? merecen la pena ? ¿ O por el contrario sería mejor juntarse con un grupo del mismo nivel e ir prácticando poco a poco ?

En fin, son reflexiones varias, porque cuando voy a un bikepark o veo videos de DH noto que mi nivel está a años luz y aunque llevo muchos años en la bici, llevo relativamente poco tiempo haciendo descenso, mi nivel es de paquete total y lo que voy aprendiendo es poco a poco y con difcultades, porque tampoco tengo un grupete fijo para esto. Además, lamentablemente en Madrid, aunque parezca increible, no tenemos ni un sólo bikepark de montaña cerca, el más cercano es la Pinilla en Segovia y sólo habre los fines de semana.

Por ello, y aunque de esto se mucho menos que de mecánica, creo que os puede interesar que os transmita las cuatro cosas básicas con las que he ido aprendiendo a hacer DH.

Muchas de ellas las podéis encontrar, y os animo a que lo hagáis, en foromtb en el post de downhilleros paquetes que cree precisamente para esto, allí vamos actualizando el tema.

http://www.foromtb.com/showthread.php?753539-Hilo-de-downhilleros-paquetezos.

Bueno, entremos en faena.

Lo primero que debes tener en cuenta es que para hacer descenso las cosas cambian y mucho con respecto al uso de una mtb "estandar", hay tres áreas a dominar, y por este orden:

1-Tus límites.

2-La técnica

3-La bici

1- Tus límites. Puede parecer una obviedad, pero es muy habitual que la gente se vaya a un bikepark, alquile una bici y se tire por el remonte.  Esto, sencillamente, salvo que vayas a hacerlo una vez en la vida porque te ha invitado un amiguete a pasar la tarde en un bikepark y te hagas un par de bajadas tranquilas, no es muy recomendable. Más que nada porque sería algo así como ir a esquiar por primera vez tu sólo sin saber nada del asunto y tirarte por la primera pista roja. Esto que todo el mundo ve incomprensible, se da al día de hoy en cualquier bikepark. Desde mi punto de vista, no es correcto, y si quieres empezar a hacer descenso, es imprescindible que hagas algún curso, si no, tienes el guantazo más que asegurado.

El curso te va a servir para dos cosas, la primera saber donde están tus limitaciones y la otra es aprender las nociones básicas.

Por lo tanto, lo primero que debes hacer es un curso de descenso, aprende lo básico y averigua donde están tus límites.

Si no puedes hacer un curso, te recomiendo entonces que te informes y practiques los siguientes puntos que vamos a ver, poco a poco y con cuidado, y si es posible que te apoyes en alguien con cierta experiencia para que te vea sobre la bici, sacarse a uno mismo los defectos sin visualizarlos es muy compicado. Si no cuentas con alguien que te pueda observar y corregir, al menos es interesante alguien que te pueda grabar en video, y si te lo tienes que montar solo, puedes escoger un sitio donde puedas prácticar un poco lo siguiente y grabarte en video a ti mismo para verte despues, es "highly recommended"

2-La técnica.

Las técnicas de descenso son similares a las del mtb "avanzado" pero difieren en algunos puntos.

Es muy importante que aprendas en el siguiente orden las siguientes cosas

2-1 - Postura sobre la bici.

Debe ser siempre equilibrada, aquí no se trata de ir con el culo para atras todo el rato. Dominar la postura y la posición de la bici debajo de ti, y que no te domine ella a tí, es todo un arte y lo más básico y esencial. Si te vieras sobre la bici cogiendo una curva o bajando una zona rota te asustarías al ver lo tieso y estático que vas.

2-2 - Aprende a frenar correctamente.

No hace falta llevar los frenos más potentes del mercado, si no saber usar los que llevas adecuadamente.

2-3- Paso por curva.

El manillar y los pedales se usan para posicionar la bici sobre el plano adecuado en las curvas, no se toman las curvas girando el manillar y sentado sobre el sillín, si no moviendo y tumbando. Acostumbrarse a esto es dificil, porque da mucho miedo entrar a una curva a cierta velocidad solo tumbando cuando traes todos los vicios del XC, pero cuando lo consigas, el cambio es enorme.

Tomar curvas con precisión y rápido en DH es un verdadero arte, pero que puede llegarse a dominar, otro tema es ir incrementando la velocidad en el paso por curva. Si controlas lo que hemos visto hasta ahora (independientemente de que vayas más o menos rápido), me atrevería a decir que has dado un salto de gigante y que has aprendido el 60% de lo que necesitas.

2-4- Todo lo demás.

Cortaos, pasarelas, mesetas, manuales, saltos, etc.

Olvidaté de pasar al punto 4 directamente. Y si lo haces, tendrás muchos problemas. Si no dominas los puntos 1, 2 y 3 mínimamente, jamás, repito, jamas, podrás bajar con fluidez y seguridad. Tu falta de control será total, y no harás más que caerte, pararte, y seguramente, piñarte..

3- La bici. Aquí entramos en un mundo, pero si realmente quieres hacer descenso, debes olvidarte de bicis de trail, enduro, etc, debes disponer de una bicicleta específica de descenso. Esto te obligará a tener dos bicicletas probablemente (salvo que fabriques algún engendro como mi VPFree)

Para terminar, y para que tengas material de referencia, os dejo estos enlaces que a mi me han sido muy utiles.

---VIDEOS, LIBROS, WEBS, ETC, SOBRE TECNICAS DE DESCENSO---

-Todos los de Bikeskills.com que encuentres. Os dejo el canal su canal de youtube

http://www.youtube.com/user/bikeskills?blend=8&ob=5

-Libro muy interesante, el de Brian Lopes, Tecnicas Maestras de la MTB, yo creo que es un clásico. Lo puedes encontrar en cualquier Decathlon, vale 24 euros, merece la pena comprarlo.

http://www.decathlon.es/sp-tec-maest...d_8033362.html

-Videos de técnica de la web de 203 mm, realmente interesante, y de lo poco que hay en español.

http://www.203mm.com/tecnica/

-Interesante video sobre técnica de Fabieb Barel

http://vimeo.com/25176773

-Canal de ZEP Tecniques en youtube.

http://www.youtube.com/user/ZEPtechniques

Tienen uno muy bueno sobre la postura en el descenso.

http://www.youtube.com/watch?v=TkvWp5ypjg0

-Downhiller.de MTB Fundamentals. Este es muy bueno. Son una serie de videos en las que se explica básicamente todo.

http://www.youtube.com/watch?v=rm1AN...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=wjTsh...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BZdz9...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Wc5QV...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DITQQ...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=EBTiy...eature=related

-FLUIDRIDE LIKE A PRO- Otra gran serie de videos. No he encontrado todos, pero con esto 5 hay bastante información

http://www.youtube.com/watch?v=RoFxd...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Ojbfx...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2GvbZ...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=V5AvM...eature=related

-AJUSTAR BICI DE DH

Interesante video sobre como preparar tu bici para hacer descenso y evitar sobrecargas de antebrazos, aprietes adecuados, etc.

http://www.bikezona.tv/index.php?idpelicula=1049

----CURSOS DE DESCENSO EN ESPAÑA Y ALREDEDORES ----

-Cataluña-La Molina

http://botiga.lamolina.clients.bebab...jectID=4929680

-Cataluña - Bernat Guardia

No se si los realiza siempre en la Poma cerca de Barcelona, creo que si, pero aquí os dejo un link. Tiene muy buena pinta

http://www.alotrolado-mtb.com/evento...ia-en-la-poma/

-Vallnord. Escuela Roger Gonzalez

http://es.vallnord.com/bike_park-c_54-servicios.aspx

-Alicante - La Fenasosa

http://www.lafenasosa.com/noticias/listado/40

Bueno, espero que esta info os sea útil y que disfrutéis de las bajadas este verano.

See you on the trail!

Cursillo de montaje desde cero - Santa Cruz Bullit - I - Comprar el cuadro

¡Hola de nuevo compañeros!

Bien, empecemos con nuestra serie completa para que aprendamos a montar una bici desde cero, por ti mismo.

Lo primero que debes saber cuándo te enfrentas a un montaje completo es algo muy obvio, pero que a veces se olvida y da lugar a muchos problemas después. Por muy simple que parezca, lo primero que debes hacer si tienes la idea de montar una bici completa, es decidir antes de nada que cuadro vas a comprar, y comprar siempre, pero siempre, el cuadro en primer lugar.

Esto parece una tontería, pero no lo es en absoluto, no sería la primera ocasión en la que ves una horquilla fenomenal de precio y piensas “¡ah! me la compro y luego se la pongo al cuadro este que me gustaba” y luego resulta que cuando vas a comprar el cuadro y ya no se fabrica, o está agotado durante meses, o resulta que el fabricante ha agotado el modelo que sirve para tu horquilla y al final, estás en tu casa con una horquilla de 600 euros que te hace un magnífico servicio de florero en tu salón y te ves obligado a malvenderla o comértela con patatas.

Por ello, recuerda, es algo muy simple, pero siempre en primer lugar, el cuadro. Lo compras y una vez que lo tengas empiezas a comprar los componentes. Es cierto que algunas cosas no son problemáticas si las compras antes, como por ejemplo las cubiertas, los frenos, pedales, etc, pero no te lances a comprar cosas antes de tener el cuadro.

Bien, pues una vez que tienes claro esto, debes decidir que cuadro comprar. La decisión vendrá por el tipo de uso que vayas a hacer de tu bici, pero salvo que vayamos a montar un bicicleta de descenso, o que queramos hacer algún tipo de engendro complejo, la mayoría de los cuadros presentan caracteristicas similares de montaje.

Una vez que hayas decidido tu cuadro, lo primero que debes saber al 100% es la talla del mismo. Lo mejor que puedes hacer es intentar probar una bici  en distintas tallas en una tienda que use el cuadro que vas a comprar suelto, pero si no puedes y lo tienes que comprar por internet, dirás: “joder ¿comprar un cuadro por internet sin poder subirme a la bici montada?”

Para que pueda saber tu talla, lo primero que debes usar es la tabla de biomecánica de foromtb, es una pasada, con eso te van a salir unas medidas muy exactas, en ocasiones demasiado. Tómalo como una referencia muy aproximada, pero recuerda tener en cuenta también tus gustos personales. Algunos nos sentimos más comodos con cuadros un poco más pequeños o más grandes de los recomendados. Pero no te desvies demasiado de lo que te indica esta hoja de cálculo.

Puedes descargarla de éste enlace y obtener tus medidas concretas.

http://www.foromtb.com/attachment.php?attachmentid=616930&d=1203957351

Te invito a que visites el post de biomecánica de foromtb para que investigues más sobre la elección de la talla de la bicicleta.

http://www.foromtb.com/showthread.php?55872-Elección-de-talla-bicicleta-y-medidas-fundamentales.-Ergonomía-y-biomecánica

Con la hoja de cálculo vas a obtener dos medidas fundamentales para poder comprar tu cuadro sin si quiera verlo físicamente, a saber:

La medida del llamado Top Tube (TT)  y la medida que va desde el centro del eje del pedalier hasta el cierre de la tija del sillín o el Seat Tube (ST).

Estas son las dos medidas esenciales para comprar un cuadro, si no las tienes, no puedes aventurarte por el hecho de que ponga L, M o S en la talla, ya que cada fabricante hace lo que le da la gana. No existe un estandar de tallas como si lo hay en los zapatos por poner un ejemplo.

Vamos a usar un cuadro modelo Spicy de la marca Lapierre para que lo entiendas. Como puedes ver en la siguiente imagen, la medida del TT es la que va haciendo una línea imaginaria paralela al suelo, desde el centro de la circunferencia de la tija del sillín  hasta el centro de la pipa de la dirección. Y la otra medida en la que nos tenemos que fijar es en la ST.

Con la información de la talla recomendada por la tabla de biomecánica cruzada con las medidas del fabricante, seremos capaces de acertar con la talla. En ocasiones,. la mayoría, te vas a encontrar con que no existe tu talla específica, por lo que tendrás que optar por una un poco más pequeña o más grande. Es como si solo hubiera cuatro tallas de zapatos, dificilmente encontrarás la tuya exacta, y si lo encuentras, suerte que has tenido.

En mi experiencia, siempre es preferible comprar algo un poco (pero sólo un poco, hablamos de uno o dos cm máximo) más pequeño en el caso de no encontrar nuestra talla exacta, ya que siempre podremos jugar a posteriori con la longitud de la potencia o el retraso del sillín. Por el contrario, si compras una talla más grande, no habrá remedio, porque no podrás cortar los tubos de la bici para hacerla más pequeña en el caso de que acortando potencia veas que no llegas cómodo al manillar por poner un ejemplo.

También te puede ser muy util probar una bicicleta de geometría similar para que puedas ver cual es tu longitud de TT y ST adecuada.

Vaya por delante que no soy médico deportivo, y que los temas biomecánicos no son mi fuerte en absoluto. Este es un asunto complejo que deberás valorar y analizar con calma. Cada cuerpo tiene unas caracteristicas especiales, y por ello este asunto se debe estudiar con detenimiento, luego vienen las lesiones, los tirones, los dolores de espalda y demás.

Como te digo, es la compra que más debes valorar, porque una vez que has comprado el cuadro, solo puedes saber si te irá bien una vez montada la bici, y ahí ya no hay marcha atrás. El resto es menos crítico, si un a horquilla es más sensible o menos que otra es un tema menor comparado con esto.
Bien, pues una vez que tienes claro el cuadro y la talla, y le has pegado el "sablazo" a la tarjeta visa, necesitas saber las medidas y estándares que usa tu cuadro para poder comprar las piezas en cuestión. La mayoría de las veces todas las medidas que vamos a ver te las proporciona el fabricante. Pero si te ocurre que no las encuentras, o que no te aclaras, vamos a ver que cosas son las que debes medir y como para que puedas comprar con tranquilidad el resto de componentes para que puedas montar tu bici a placer.

El objetivo final es que consigas una lista con los datos que ves en esta imagen. Perdonad la foto de trastero cutre y el paint, pero es lo que hay...

Vamos a empezar desde la parte delantera a la trasera para ver como podemos obtener todas las medidas que aparecen en la foto. Es importante que en todo momento tengas a mano un pie de rey o calibre en condiciones para tomar medidas lo más precisas posibles, aquí un metro tradicional no sirve para nada.

-LA DIRECCION

Dependiendo de la que lleves determinará que horquilla poner. Actualmente hay tres tipos, se mide en pulgadas y es el diamétro del tubo de la horquilla que tienes que poner

- 1-1/8

- 1-1/5

- Tapered (arriba 1-1/8 y abajo 1-1/5)

Ocurre que tienes que identificar el tipo de cazoletas que debes montar.

Actualmente hay tres tipos:

- Convencional

- Integrada

- Semi-integrada

La verdad es que es un lío esto de las cazoletas, por lo que te recomiendo que leas esté artículo de Park Tool para saber qué dirección necesitas en el caso de que el fabricante no lo deje claro

http://www.parktool.com/blog/repair-help/headset-standards

-MEDIDAS AMORTIGUADOR

Normalmente los cuadros vienen con su propio amortiguador, si no lo trajese es extremadamente importante que identifiques como sea tres medidas. Y te recomiendo encarecidamente que las obtengas del fabricante y no por otros medios.

-La distancia entre ojos

-La carrera máxima que debe tener el amortiguador

-La longitud que deben tener los casquillos y métrica de los tornillos

Para saber como montar y medir todo esto en el amortiguador, te recomiendo que veas mi articulillo sobre amortos

http://ejepasante.blogspot.com/2010/03/que-saber-para-cambiar-de-amortiguador.html

-EJE DEL PEDALIER

Predominan tres medidas:

- 68 mm

- 73 mm

- 83 mm

Saber lo que mide es fácil, símplemente coges un calibre y lo mides. Como hago en la siguiente foto.

Lo que tienes que saber además de esto, es si tu pedalier usa cazoletas roscadas o no. Esto es algo que se ve facilmente mirando a través del mismo. Si no usas cazoletas roscadas estás usando el sistema BB30 o Shimano Press Fit con total seguridad, dichos sistemas van a presión, no me voy a meter ahora con ellos porque no son habituales y porque voy a hacer un articulín a parte.

Si la bici lleva los soportes para el tensa o guía cadenas y piensas ponerlo, debes saber el tipo que llevas.

Hay de tres tipos:

- ISCG (en desuso)

- ISCG'05 (el más habitual y el que lleva mi cuadro)

- BB-Mount (se pone entre la cazoleta derecha y el cuadro eliminado un espaciador, ya lo explicaremos luego) En teoría los BB-Mount se pueden poner en cualquier bici, incluso prescindiendo del ISCG que llevases, aunque esto no tendría mucho sentido.

Para saber el que llevas, si tienes dudas entre ISCG'05 e ISCG, con la siguiente imagen saldrás de dudas. Se trata de que tomes las medidas en el cuadro con el calibre y que compares con esta imagen. El de la izquierda es ISCG y el de la derecha ISCG 05

-MEDIDA DE LA TIJA Y CIERRE DEL SILLIN

Suele indicarlo el propio fabricante, pero de nuevo es fácil, mides el diámetro exterior (eso te dará la medida del cierre rápido) y el interior (eso te dará la medida de la tija)

Existen mil medidas de tija y cierre, pero es habitual que la de la tija sean 30,9 o 31,6 y el cierre 34,9

-LONGITUD Y DIAMETRO DEL EJE TRASERO

Hay dos medidas principales actualmente: 135 y 150. Saber cual llevas es fácil, mides (en la parte interior) desde una pared hasta la otra. Y el diametro suele ser de 9 mm o 12 mm. Lo más habitual es 135x9 mm en bicis de MTB estandar.  Las bicicletas de enduro empiezan a llevar ejes de 150x12 mm, y esta medida es muy habitual en bicicletas de DH en la actualidad.

-ESTANDAR ANCLAJE PINZA FRENO TRASERO

Hay dos tipos de anclaje; IS y POST MOUNT, la mayoría de las bicis llevan IS en el freno trasero, se distingue del Post Mount por cómo van las roscas. Aunque os pongo una foto de una horquilla, en el cuadro las roscas son iguales, si te fijas la diferencia es que en IS van paralelas al suelo, y en POST MOUNT perpendiculares al mismo.

Ojo con esto, el 99% de los cuadros llevan IS detrás, pero está empezando a ponerse de moda IS.

Una vez que tengas todas estas medidas, y digo todas, puedes empezar a comprar los componentes que se adapten a las mismas. Lo primero que suelo comprar es la transmisión, la horquilla, potencia y manillar, ya que sin eso, no podremos continuar con el montaje.

Solo hay una medida que no depende del cuadro, y es el tamaño y diametro del cierre del buje delantero. Esto dependerá de la horquilla que montes, y lo normal serán 9 o 20 mm.

Espero que ahora tengas un poco más claro  qué medidas debes tomar y como.

See you on the trail !

Nuevo Mega Proyecto - Cursillo de montaje desde cero - Santa Cruz Bullit

¡Hola compañeros!

Uff, hacía meses que no paraba por aquí, bueno, ya estamos de vuelta. En estos meses de invierno la verdad es que le he dado bien poco a la bici, tuve un parón enorme desde enero hasta hoy.

Pero como no puedo vivir sin apretar tuercas, pues he aprovechado estos meses para ir comprando componentes para montar una nueva bici. Una de mis obsesiones siempre ha sido tener una bici completamente blanca, y por fin el sueño se ha hecho realidad, jeje.

Lo que pasa es que a medida que iba comprando piezas fui pensando en hacer un pequeño documento sobre qué cosas debes saber para montarte una bici desde cero, y así ha sido.

Asi que preparaos, señores de la tuerca y del nitrilo, porque en breve emepezaremos con la serie al estilo habitual de Ejepasante sobre "Cursillo de montaje desde cero - Santa Cruz Bullit"

El hecho de usar la Bullit no influirá mucho, porque muchos de los conceptos que usaré se pueden aplicar perfectamente a casi cualquier bici de MTB.

Bueno, espero que os guste la próxima serie de articulillos

El objetivo de los mismos será que seamos capaces de hacer lo siguiente, y es que, partiendo de esto:

Seamos capaces de "construir", por nosotros mismos y a nuestro propio estilo y con las mínimas herramientas, esto:

Espero que os gusten los posts que iré poniendo, que no veáis que coñazo ir haciendo foticos a cada paso para que lo tengáis por aquí luego, hehe, pero yo creo que merece la pena. Despejará muchas dudas.

Y de paso os comentaré las distintas "rayadas" que me han ocurrido montando esta bici, que no han sido pocas.

La idea es empezar por el cuadro, explicando como se mide, que roscas y estandares hay que saber a la hora de comprar un pedalier, bujes, direcciones, tijas, etc. Para ir pasando despues a como se montan las ruedas, etc, etc.

Espero que os vaya gustando, yo me lo he pasado pipa montando esta bici, una Santa Cruz Bullit de 2009.

Hace mucho que para mi dejo de tener sentido el comprar las bicis montadas enteras, no se, para mi la bici desde el punto de vista del montaje requiere personalización, ajustes milimétricos, colores a tu gusto, etc, por eso, no concibo comprar una bici montada por otra persona al gusto de otra persona o marca, aunque muchas de esas bicis me encantan y me parecen espectaculares.

See you on the trail!!

Radios blancos HALO

Hola compañeros, os voy a contar una batallita breve.

Me estoy preparando unas ruedas blancas, bueno, el aro y los radios con unos bujes Hope Pro II azules, y el caso es que las llantas y los bujes no me costó nada encontrarlos, pero los radios, sorprendentemente, me ha costado más de lo que esperaba por el mero hecho de ser blancos.

El caso es que daba por hecho que los iba a encontrar en Chainreaction, y asi fue, pero el precio era de casi 3 euros ¡ por radio ! increíble,  64 radios te salen unos 200 euros, en fin, claramente no iba a pagar eso por unos radios de acero pintados con powder coat, en unos de titanio lo entendería, pero en unos normales ni hablar. Vi que la marca Halo tenía kits de radios de bastantes colores, http://www.halorims.com/ por lo que empecé a buscar radios de esta marca, y en Europa encontré algún vendedor online que los tenía pero no en mis medidas.

Empecé a mirar por mas tiendas online, y también pregunté por mail en un par de tiendas físicas en España y todavía estoy esperando a que me contesten, siendo una de ellas distribuidor de Halo en España, lamentable. Los precios eran muy muy altos también, y no tenían todas las medidas, en mi caso necesitaba 64 radios en 262 mm, bueno, lo purista hubieran sido 32 en 261,4 y 32 en 261, pero esa diferencia es despreciable en mi caso.

Finalmente encontré un kit de Halo de ¡ 100 radios ! en muchas medidas a 37 $ en una tienda de Chicago. Con el cambio actual del dolar, por 40 € gastos de envío incluidos tengo mis 100 radios Halo en casa. Por si os interesa los he comprado en http://www.outsideoutfitters.com/ . Esta tienda tiene unos precios muy buenos,  y para paquetes pequeños como este los gastos de envío son muy bajos, unos 15 dolares.

Sencillamente compañeros, no puedo creer que en este país, tengamos que comprar unos alambres pintados de blanco a USA, así nos va... ya ni radios.

Aquí os dejo una foto, son unos radios muy buenos y con un poweder muy bien aplicado, perfectos para tus ruedas blancas. Además vienen con 100 cabecillas, estas son negras, pero yo las voy a poner en plateado, que tengo toneladas en el trastero.

See you on the trail

Limpieza y engrase de rodamientos en cazoletas Press Fit Shimano.

Hola compañeros

Después de 1500 km y un año largo de uso, junto con bastantes lavados a manguerazo y trote de todo tipo, incluido mucho barro, el rodamiento derecho del pedalier de mi Spicy 316 dijo basta. Aquello iba más duro que otra cosa. Así que, aquí os pongo unas fotos de algo que no está documentado por casi níngún sitio. En realidad se lo debemos al forero nacho81 de foromtb, que fue uno de los primeros que lo hizo y me lo explicó pero no lo pudo documentar. Así que, va por ti Nacho.

La verdad es que el procedimiento es sencillo, pero has de tener cuidado cuando retires la tapa y el guardapolvos, hay que tirar hacia fuera y son muy muy finos, y es fácil partir algo, sobre todo la parte exterior de la tapa, yo he sacado las dos cosas con un cuter grande y haciendo presión hacia fuera poco a poco por distintas zonas hasta que ha salido.

Hay que decir que el hecho de usar rodamientos sin sellar y que lleven un guardapolvos únicamente para protegerlos, cuando hoy día los sellados valen dos duros, pues .... como que me parece un poco cutre, al menos van enjaulados, porque ya solo faltaba que fueran de bolas sueltas. Si bien es cierto que un rodamiento sellado, tampoco es que esté libre de la entrada de agua y porquería, si que lo está algo más que estos, y también evitaría que por el simple uso y las fuerzas centrifugas que se producen al rodar se escape más grasa de la que debería, porque en mi caso, el principal problema de giro era que estaban muy secos (sobre todo el derecho) y faltos de grasa en las bolas

A favor del sistema, hay que decir que lavo la Spicy a manguerazo de gasolinera, y que no me corto un pelo en lavar por todos los sitios, pero no había restos de óxido en absoluto. Por lo que el guardapolvos hace bien su función en lo que al agua se refiere, lo cual es importante. La combinación guardapolvos más rodamiento sellado sería perfecta.

Espero que os sea útil el brico, porque como os decía, los rodamientos estaban más secos de grasa que la mojama, el cambio ha sido importante, ahora ruedan mucho más suaves.

La grasa que he usado ha sido la super web de rock and roll que es específica para rodamientos, pero cualquier grasa consistente imagino que será valida.

Algunas fotos están algo desenfocadas, aghhh, pero se aprecia bien en que consiste el proceso, es fácil, vamos a ello.

Lo primero lógicamente es quitar las bielas y dejar el rodamiento a la vista.

Después, con un cuter o algo fino y plano, vamos empujando hacia fuera la tapa exterior metiendo la parte plana del cuter por el pequeño hueco entre la tapa y la cazoleta hasta que vaya levantandose. Mucho cuidado aquí, el plástico exterior de la tapa es realmente fino, y partirlo es fácil.

Después de quitar la tapa, ya podéis ver el guardapolvos. Es importante que antes de hacer nada le deis bien con desengrasante para que veáis por donde meter el cuter, si no, con tanta porquería y grasa no se ve nada

Ahora haciendo palanca poco a poco por los lados del guardapolvos acaba saliendo, es fácil.

Bueno, y estas son las dos piezas que hay que quitar para tener acceso total a los rodamientos, como veis son muy simples, las cogéis y las limpiáis bien con desengrasante las dos también. Cuando lo volváis a poner no os confundáis con el guardapolvos, por un lado tiene goma y por la otra es plano y metálico, pues la parte de goma hacia fuera, y la metálica hacia dentro, en contacto con los rodamientos.

Bueno, pues llegados a este punto, ya tenemos los rodamientos a la vista, ahora cogéis desengrasante en spray para que saque toda la porquería y un cepillo de dientes y a limpiar bien, sin miedo, luego daremos bien de grasa. Yo uso el desengrasante del Decathlon, que va fenomenal para estos temas.

Una vez que lo tengáis todo limpito y seco, pues a dar grasa a tuti, os recomiendo que después de dar la grasa y antes de tapar todo, deis unas vueltas con los dedos al rodamiento para que la grasa se distribuya bien, y que cuando pongáis el guardapolvos después, quitéis todo el sobrante de grasa, ya que si no luego atraerá toda la mugre que pille. La super web de rock and roll se quedará ahí para siempre, lo se por experiencia, personalmente la uso para casi todo.

Como os decía, después de poner el guardapolvos, no os olvidéis de quitar bien toda la grasa sobrante, si lo dejas como en la siguiente foto, mal asunto.

Y por último pones la tapa de plástico y marchando ¡ pedalier limpito y engrasado para otros 1500 km ! Aunque creo que la próxima los cambio por unos enduro.

Cuando hayas montado todo, acuerdate de dar unas cuantas vueltas a los pedales para que la grasa termine de distribuirse uniformemente, ya en esas pedaladas a mano notarás la diferencia y lo suave que va ahora con respecto a antes. Espero que os sea de utilidad, solo se trata de ir con cuidad al quitar la tapa y el guardapolvos, especialmente con lo primero

See you on the trail !!

¿ Cómo elegir unas buenas protecciones ? - IV

¡Hola compañeros!

Bueno, vamos con la última entrada para esto de las protecciones. La verdad es que hemos hablado hasta ahora de protecciones básicas que puedes usar siempre, y hemos analizado también aquellas protecciones avanzadas para el mundo del descenso, freeride, y prácticas más agresivas como puede ser en "enduro bruto". Para terminar la serie veremos un tipo de protecciones que solo tienen sentido si vas a hacer descenso o freeride, ya que están pensadas en exclusiva para estas disciplinas. Como siempre os digo, toda protección nunca está de más, pero las que voy a comentar a continuación, son un tanto excesivas para un uso normal.

Voy a hablar de tres tipos de protecciones, a saber: específicas para cuello, petos y protecciones de gluteos, caderas y partes nobles.

Empecemos con los petos. Los petos tienen la misión de proteger principalmente la columna vertebral, la parte del pectoral, y en ocasiones la zona de las costillas, y en muchas ocasiones traen también una protección completa para hombros y brazos, no solo ya codos, si no codo, brazo y antebrazo, por lo que más que petos podríamos llamarlos armaduras superiores.

Personalmente uso el siguiente de la marca Brand-X que podéis ver en las fotos de la derecha. Tiene un muy buen precio en Chainreaction. Os puedo asegurar que un peto de estas características por 70 euros es un auténtico chollo. Siendo su precio habitual unos 150 euros. Este modelo ha "besado" el suelo en varias ocasiones, y aunque no han sido caídas  a gran velocidad, me ha salvado de romperme un hombro en dos ocasiones, es muy duro y el plástico que lo compone resiste muy bien golpes fuertes y caídas.

Si observáis bien además del plástico lleva unos refuerzos de tela y neopreno bastante gruesos en las zonas en las que no hay plástico. Peca un poco de protección en la parte baja del pecho y en la zona de las costillas. Aunque lo hay en varias tallas ( y es muy importante que lo compres de la talla exacta para que no se mueva ni apriete), dispone de varios velcros ajustables para que se adapte al ancho de tus hombros, y la protección del pecho se puede subir y bajar un poco, por lo que es muy personalizable. Escogiendo bien la talla es muy cómodo, se ajusta muy bien al cuerpo y no roza por ningún sitio. La protección vertebral es muy grande, y cubre casi toda la espalda además de la columna. Además, la parte el cuello es bastante amplia y cómoda, lo que te va a permitir usar una protección de cuello específica. En definitiva, si estás buscando un peto de nivel medio-alto a un precio bajo. Este es el mejor que hay desde mi punto de vista.

Es importante saber que puedes comprar todas las protecciones que componen un peto o armadura por separado. Puedes comprar solo la espaldera, las hombreras, el protector pectoral, etc. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido salvo que quieras mezclar componentes por otros motivos como mayor movilidad, calidad, etc. Te pongo algunos ejemplos de protección de espalda y pecho que puedes comprar por separado de la marca 661.

Ya que hemos mencionado las protecciones de cuello, vamos a meternos con ellas. Lo primero que hay que decir es que las protecciones de cuello se empezaron a ver hace no mucho tiempo en el mundo del motocross. Y como la disciplina del descenso tiene bastantes similitudes, lo que empezaron a hacer algunos ciclistas de esta modalidad fue comprar protecciones ya existentes para el motocross y utilizarlas para hacer DH. Incluso en el mundo del motocross hay muy pocas marcas y modelos para este tipo de protección, y al día de hoy, que yo sepa, solo existen dos, Leatt y Alpinestars. Ocurre que tanto una marca como la otra solo frabrican protecciones específicas para motocross, no para DH, y esto plantea un problema, en bici haciendo descenso la postura es muy retrasada y esto obliga a levantar y echar la cabeza hacia atrás, y este es el inconveniente, ya que, cuando usas un protector de motocross es posible que te moleste y que no te permita levantar la cabeza hasta el nivel que quieres y con la comodidad que necesitas.

Además hay que tener en cuenta otro factor que es más o menos acusado dependiendo del casco que lleves, porque los cascos de descenso (aun siendo casi iguales que los de motocross) son un poco más altos, quiero decir que dejan algo más de cuello expuesto que los de moto para facilitar la movilidad de la cabeza, por ello, la función de protección cervical puede verse disminuida.

Afortunadamente, la marca Leatt, se ha dado cuenta de esto y ha fabricado un protector de cuello específico para descenso en bici, y es este, el modelo Leatt DBX. Que yo sepa, es el único producto específico para protecciones de cuello en descenso en MTB.  Su aspecto es el siguiente:

En la foto puedes apreciar claramente que el objetivo de estos protectores es que el cuello no se "doble" ante una caída, y mantenga su verticalidad en relación al cuerpo todo lo posible. Por su complejidad y posibilidades de adaptación y tipo de lesiones que evita, te recomiendo que vayas a la página de Leatt (marca sudafricana por cierto) para que puedas informarte bien. No es algo que se pueda comprar a lo loco, primero porque es carísimo, cerca de 250 euros el modelo "barato", y 400 euros el más caro y ligero y segundo porque no pienses que esto te salvaguarda de todo, lee bien que protege y que no.

Su peso está entre 500 y 700 gramos, por lo que entre esto, el casco y el peto, te estás metiendo un peso considerable en la zona superior del cuerpo que hay que mover. Por ello es muy importante que analices la compatibilidad del protector con tu peto y casco.

Lo bueno del Leatt es que solo tiene dos tallas (S y M) y la M es para adultos en general, pero como tiene muchos ajustes la puedes personalizar y ajustar a tu talla. Esto es todo un acierto, porque casi nos asegura que nos va a valer el protector salvo que tengas unas medidas algo atípicas.

Así que, ya sabes, si vas a comprar un protector de cuello, analiza bien las cosas, es un desembolso fuerte. Voy a comprar el modelo DBX Comp II en enero o febrero, asi que ya os contaré.

Tuve la oportunidad de hablar con la gente de Leatt en persona en el último Festibike en Madrid y me explicaron bastante bien su funcionamiento y las lesiones que evita, y un aspecto importante es que reduce drásticamente el numero de lesiones de clávicula, que es una de las lesiones más habituales. Pero mejor os pongo un video de otra feria de bicis en el que explican todos los modelos existentes para bici.

Lo que si es extremandamente importante que entiendas, es que el uso de un protector de cuello no te garantiza en absoluto que puedas tener una lesión cervical, con seguridad la más grave y terrible de todas. Sólo te asegura que puede disminuir el riesgo de lesión, eso es todo. Como siempre digo, esto son protecciones, no salvavidas. Y ante un golpe realmente importante, no estas asegurado contra nada. Por lo que prudencia y conoce tus límites.

No obstante, un Leatt puede serte muy util en caso de caida grave, y si no, mirad este video, que además de explicar como protege el cuello, probablemente le salvó de la silla de ruedas a este corredor de BMX. Y aquí un dato importante, después de un "piñazo" así, habría que ver si ese protector no debe ir a la basura y comprar uno nuevo.

Para terminar, vamos a hablar de las protecciones de gluteos y caderas. Lo primero que hay que decir es que no hay demasiadas protecciones en este sentido, y es sorprendente, pues los "culetazos" son algo fráncamente habitual en el descenso, y las pocas que conozco son de marcas de motcross. Lo más avanzado que he visto ( no lo he probado ) es el modelo Bionic MX Freeride de Alpinestars. Hay que reconocer que si llevas puestas todas las protecciones de las que hemos hablado hasta ahora, más esto, tu nivel de protección es verdaderamente alto.

Se aprecia claramente la protección para la zona del coxis y las protecciones laterales para las zonas exteriores de las piernas. Su precio es caro, pero van a ser una de mis próximas adquisiciones, ya que considero que llevo estas partes muy expuestas.

Bueno riders, como os decía, si te pones todo esto, vas a parecer Robocop o un soldado imperial de Star Wars, como poco, hehe. Aunque ninguna de las protecciones comentadas está de más en absoluto si vas a hacer descenso, incluso en condiciones no muy agresivas. Nunca se sabe donde puede estar esa caída que puede dar al traste con muchas cosas. No hay que ser cenizo o negativo en el DH y estar pensando siempre que te la vas a pegar, hay que echarle algo de valor, y muchas veces es más el miedo que nuestras capacidades lo que nos limita. Pero la realidad es que la caída está asegurada en un momento u otro, al fin y al cabo por algo lo llaman deporte de riesgo. Pero mejorando tu técnica, conociendo tus límites y llevando las protecciones adecuadas, las caídas serán pocas, normalmente leves o muy leves y gracias a tus protecciones no pasarán de alguna contusión, esguince, etc, nada que unos ibuprofenos y unos días de reposo no puedan arreglar.

Disfruta del descenso, pero con seguridad y cabeza, y como siempre digo, esto son protecciones, no salvavidas. Y ante un golpe realmente importante, no estas asegurado contra nada. Por lo que prudencia y conoce tus límites, si crees que ese cortado no está hecho para tí por el momento ¿ por qué lo saltas ? En mi opinión es mejor irte con la duda a casa que con una pierna o vertebra rota y mejorar la técnica hasta que lo puedas saltar con seguridad.

Una última recomendación final es que antes de comprar cualquier tipo de protección te informes y preguntes en foros y  leas bien las descripciones del producto para saber si se adapta a lo que quieres hacer. Y por otra parte, en esto el tema de las tallas es determinante, si compras algo muy grande se caerá o se moverá y por tanto dejará de proteger adecuadamente, y si lo compras pequeño te apretará, restará movilidad y te impedirá pedalear o moverte con soltura sobre la bici, lo que también puede ser motivo de caída, o al menos de incomodidad manifiesta.

See you on the trail!

¡ Trialeras paradise !

He encontrado este video por casualidad gracias al blog de Electro, la verdad es que me ha impresionado la técnica de estos tipos. Es muy interesante, y vaya montañas para ellos dos sólos.

The Duke from amotion.at on Vimeo.

¡Que lo disfrutéis!