Pues siguiendo con el fiasco Pinillero, como os conté, rayé una de las barras de una Fox Float RC2 36 de 160, buen fastidio, porque es la horquilla que uso a menudo en mi Spicy, además de que los retenes cogieron un montón de holgura. A pesar de que lo conseguí arreglar lijando un poco con lija al agua, la verdad es que quedó una calva mu fea.
Os pongo un par de foticos de como quedó la barra en cuestión.
Esto salva a la horquilla de romper los retenes, pero la holgura era un tanto fuerte, además queda como el culo, para que nos vamos a engañar. El caso es que tengo en casa una FOX VAN R también 36 y 160 que uso bastante poco, salvo para hacer un poco el cabra, con retenes Enduro recien cambiados y con las barras perfectas, por lo que me pregunté: si las barras son iguales ¿ podré intercambiarlas ? y de paso ¿ por qué no le pongo a esta los retenes de Enduro también y le pongo a la VAN R los retenes originales que no tenian holgura ? ya que le puse los Enduro un poco por tonteria.
Pues con estos planteamientos, me decidí a abrir las dos horquillas para intercambiales las barras y los retenes, no sabía si no se podría hacer lo de las barras, pero el caso es que se puede, os comento el proceso y las herramientas que necesitamos.
- Aceite de motor de coche
- Llave de carraca con vaso del 32
- Un juego de llaves allen
- Grasa neutra densa.
- Unas llaves fijas (creo que 11 y 15)
- Martillo de nylon
Esto es todo en cuanto a herramientas, como véis, poca cosa.
Comenzamos... Lo primero que tenemos que hacer es desmontar completamente la FOX VAN R, para ello la sujetamos bien en un banco, o en mi caso en un cuelga bicis que tengo para trabajar con horquillas. Una vez hecho esto procedemos a abrir por abajo separando botellas de barras. Para ello aflojamos las tuercas de la parte inferior, primero unas cuantas vueltas solo, dejando un trozo de rosca a la vista.
Una vez que lo tenemos asi, damos unos toques (pocos pero secos) con un martillo de nylon para poder sacar los vástagos.
Ahora ya podemos separar las barras de las botellas, mi consejo es que la vuelvas a poner en algún soporte y des golpecitos con el martillo de nylon hasta que salgan, pero ojo, no separes completamente las botellas sin ponerlas encima un recoge aceite o algo debajo, si no el suelo se te convertirá en una pista de patinaje.
Bueno, ya tenemos botellas y barras por cada lado. Ahora quitamos los retenes, para hacerlo simplemente haz palanca desde el interior con una llave fija, o con un destornillador teniendo cuidado para no rajarlos y listo.
Una vez que tenemos las botellas fuera procedemos a "vaciar" las barras, aquí si que tenemos que ir con un poco de cuidado, ya que tenemos que quitar los diales y usar la llave de carraca con el vaso de 32 y abrir por arriba. Con unas fotos se entiende mejor.
Una vez quitados las tuercas, con cuidado para no rayar el interior de las barras sacaremos de la pata izquierda el muelle y su vastago, y de la derecha el cartucho de rebote, que es solidario con su vastago y la tuerca superior
Aqui podéis ver, de izquierda a derecha; las barras, el cartucho de rebote, el muelle y su vástago. A la derechad de la foto, al lado del muelle, podéis ver un pequeño tope metálico y lo que es una especie de circlip, que realmente es un muelle que hace que el tope no sea expulsado de la barra.
Para quitar ese tope metálico tenéis que ir con cuidado a la hora de quitar el muellecito, ya que es bastante endeble y debeis sacarlo con un pequeño punzón o cutter y luego despacio con la mano.
Bien, ya hemos terminado de extraer las barras, ahora es un buen momento para hacer limpieza general de todo, y también sería un buen momento para cambiar el aceite del cartucho de rebote, pero en mi caso no lo he hecho porque la horquilla funciona perfectamente.
Ahora mismo por tanto lo que tenemos es esto, una horquilla FOX FLOAT rayada con holgura de retenes y una FOX VAN R con su puente y barras intactas al lado
Vamos a proceder a desmontar completamente la FLOAT, el despiece es muy parecido, pero hay que tener cuidado en algunos puntos, ya que como sabéis la FLOAT RC2 es de aire y tiene control de compresión a alta y baja velocidad.
Comenzamos... Lo primero es vaciar todo el aire de la horquilla para que no salga nada volando, poner la horquilla en soporte y aflojar los tornillos inferiores, pero en este caso tenemos que quitar primero los diales de compresión. Necesitamos una llave allen bastante pequeña, no recuerdo el numero, creo que era 2 o 2,5.
Despues quitamos los diales inferiores que os comentaba, cada dial tiene un pequeño agujero que conecta con una pequeña tuerca que es la que hay que aflojar, cuidado que son piezas muy endebles.
Una vez que tenemos acceso a la tuerca negra de un lado y de otro procedemos igual que con la VAN, pero ojo, como veis en la foto superior, cuidadin con golpear con el martillo ahi como con la VAN, la parte de la compresión protegela con un tornillo o tuerca de vaso y golpea sobre el vaso para separar vastagos de barras, no hice foto, pero creo que me explico. De este modo procedemos a separar barras de botellas, con esto no me enrollo mucho porque ya os lo expliqué y es igual que la anterior.
Aquí tenemos las barras sin "vaciar de la FLOAT" y los dos pares de botellas sueltos. El de la FLOAT y de la VAN
Ahora como con la VAN, procedemos a "vaciar" las barras, primero quitamos los diales, y despues extraemos el cartucho de rebote que también es solidario con vastago y tuerca superior, y despues el muelle de aire.
Llegados a este punto, al abrir el cierre superior del aire, accederéis a la camara de aire que hace la función de muelle, dentro de esta camara hay unos 5 cl de liquido FOX FLOAT FLUID que tendréis que reponer, si no disponéis de el, podéis usar aceite de motor muy denso, o aceite de caja de cambios con un sae muy alto. En mi caso lo que hice fue volcarlo en un vaso reutilizar el que había y rellenar con una ampolla de Float Fluid que tenía por ahí
Aquí podéis ver a lo que me refiero
Bien, cuando llegas a este punto puedes sacar el vastago y el piston de aire, pero ocurre que vas a tener que tirar desde abajo, además el muelle no sale tan facil como en la VAN porque va a presión contra las paredes, por lo que primero tienes que quitar el tope metálico inferior, el proceso es igual a la VAN, ahí va.
Una vez que lo has quitado, puedes tirar del vástago para extraerlo por abajo. Tiene esta pinta, aquí puedes ver como funciona un muelle de aire, el piston hace de muelle y la parte superior por donde metes el aire cierra la camara para hacerla estanca.
Despues sacas el cartucho del rebote de la otra barra y ya has terminado, aquí lo podéis ver junto al piston.
Bueno, pues ya hemos desmontado completamente las dos horquillas, asi que tenemos dos puentes con sus barras, una rayada y la otra perfecta. Más dos cartuchos de rebote, más dos muelles (aire y metalico) más dos botellas, más todas las demás piezas que habrás dejado cuidadosamente ordenadas.
El primer paso para la reconstrucción es limpiar bien todo para evitar que quede suciedad en las botellas o barras. Lo primero que vamos a hacer es poner los retenes Enduro a la Float, a la que previamente le habremos quitado los que tenían holgura, esto es cosa facil, necesitas algo para hacer presión de forma circular sobre el exterior del retén y algo de aceite de motor para lubricar las esponjas.
Una vez que hemos puesto los retenes nuevos, reconstruimos las barras, pero usando la de la VAN claro, para que no tenga el desconchon. Para ello vamos metiendo el cartucho de rebote y el piston de aire, es facil, se trata de reponer las piezas en el orden inverso al que las quitamos
Cuando vayas a meter el pistón de aire, tienes que lubricar bien con grasa tanto el piston, sobre todo la tórica que lo envuelve, como el cierre superior, asi evitarás fugas y facilitarás el recorrido del piston, en este punto no te quedes corto, es mejor un poquito más de grasa que de menos, pero tampoco hay que pasarse, en mi caso he usado la SuperSlick de Rock&Roll, pero cualquier grasa neutra muy densa te vale, incluso vaselina pura para el piston
Para meter el piston presiona sin miedo hasta que entre
Una vez que tienes el piston metido debes reponer el liquido FOX FLOAT o poner aceite de motor muy denso o de caja de cambios, son unos 5 cl, digamos que una cucharada sopera, para entendernos.
Ahora puedes cerrar la parte superior del muelle de aire, para ello pones la tuerca que lleva la valvula de carga, recuerda dar bien de grasa a todo. De momento apritala con la mano fuerte, pero no le des con la carraca.
Despues repones el tope metálico y su muelle, y recuerda que aquí es muy importante que tires del vástago para que quede completamente estirado y luego puedas atornillarlo bien cuando pongas las botellas.
Asegurate de que queda bien puesto, visualmente e intentado sacarlo con el dedo.
Ahora montamos el "nuevo" puente y barras en sus botellas, hazlo con cuidado para no fastidiar retenes. Y antes de meter las barras da algo de grasa por el interior de los retenes.
Una vez que las botellas estan unidas a las barras es hora de lubricar, para ello puedes usar aceite de suspensiones SAE 10 o 15, o si lo prefieres cualquier aceite de motor digno te vale, en este caso he usado Castrol para coche. El tipo de aceite que uses aquí es un tanto indiferente, solo pretendemos lubricar metal. Echale unos 25 ml a cada botella
Despues de hacer esto, empujas las botellas hasta que asomen las roscas de los vástagos.
Ahora montas los diales inferiores y pones las tuercas correspondientes, no te pases con el apriete, el manual recomienda 5 Newton/Metro, por lo que cuando la tuerca empiece a estar dura, listo. Un consejo, cuando montes el vástago del cartucho de rebote, haz que las muescas para las tuercas de los diales queden hacia afuera, si no no vas a poder apretarlas porque el trozo de metal del eje pasante no te permitirá trabajar. Me refiero a esto.
Una vez que has hecho esto, puedes apretar las tuercas y poner los diales inferiores. Recuerda hacer coincidir el agujero de apriete del dial con el rebaje del anclaje, si no no podrás regular despues.
No olvides el capuchón
Despues aprietas las tuercas superiores con la carraca y pones los diales superiores. Respecto al apriete de las tuercas superiores, el manual, recomienda 25 N/M, asi que aquí tienes que dar un buen apretón pero tampoco te dejes la vida, hay un punto en el que se ve claramente que la tuerca está durísima, ahí debes parar si no tienes dinamométrica.
Cuando pongas la tuerca superior que lleva la valvula de aire, mi consejo es que pongas algo de vaselina en la valvula para asegurar la estanqueidad, siempre vaselina pura 100%, sin aditivos, en cualquier farmacia la encuentras.
Una vez puestas las dos roscas superiores correctamente apretadas, repones el dial de rebote
Acabamos de terminar el "rebuild" al 100% a falta de las comprobaciones de funcionamiento.
Ahora tenemos que meter aire para ver que funciona correctamente el muelle de aire. En mi caso he metido 55 psi, que es la precarga de aire que llevo normalmente para uso endurero-rutero.
Despues de meter presion, la horquilla almacena el aire perfectamente, a priori no hay fugas, Aunque habrá que dejarla 24 o 48 horas sin usar para ver si todo va ok en este sentido. La última comprobación que hay que hacer es el control de rebote y que el resto de diales funcionan, asi como los controles a baja y alta velocidad, pero esto ya requiere una prueba en campo que haré el fin de semana. Aunque a priori todo debe funcionar bien, pues las compresiones que hice en casa no dieron problemas y no hemos tocado nada del cartucho de rebote.
Y este es el resultado final: Puente y barras junto con retenes nuevos provinientes de una FOX VAN R en una FOX FLOAT RC2, adios al rayajo y a la holgura.
La FOX VAN, la dejo para uso bruto, porque se que la rayaré más y que acabará muriendo en algún momento, por ello, aunque funciona perfectamente con el limado de la barra, prefería no estar viendo el rayajo en la Spicy cada vez que montaba, es que me raya muchísimo no tener las cosas en perfecto estado, sobre todo cuando están casi nuevas, como era el caso de esta horquilla, y además de que ya no hay holgura de retenes, lo cual si que era un problema, pues eso puede acabar dando al traste con tus casquillos de fricción o barras.
El montaje de la VAN R no lo pongo, porque es más sencillo que la FLOAT al no haber pistón de aire ni diales inferiores, el resto es idéntico
Ah, se me olvidaba, hay una pequeña diferencia entre la barra izquierda de la FLOAT y la VAN y es que la de la FLOAT tiene un pulido algo más fino en el interior, entiendo que para facilitar algo más el movimiento del pistón, aunque ambas están muy pulidas de por si, y con la adecuada lubricación no debe haber problemas.
Bueno bikers, ya sabéis destripar una FLOAT y una VAN, ambas de 36 y 160 mm de recorrido, supongo que las de 180 serán iguales. Espero que os haya sido de utilidad.
¡Un saludote y nos vemos por los caminos!
¡Happy trails!
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